Каталог статей
Прокладка труб горизонтально
Если в доме навесные полы особой конструкции, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как перекрытие будет менее прочным.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили, и в то же время чтобы трубы могли перемещаться по оси.
Обычно трубы крепятся двумя способами: подвижным и неподвижным. Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно закрепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше, ее укладывают на кронштейны и подвески.
Виды неподвижного крепления труб: а – скобой; б – на подвеске; в – на подвеске с опорной балкой; г – на кронштейне; д – крючком; е – на кронштейне и хомуте; ж – сваркой к кронштейну; з – на кронштейне с подкосом; и – к уголкам; к – к опорным столбам или колоннам; 1, 6 – хомут; 2 – тяга; 3 – болт; 4 – балка; 5 – скоба; 7 – подкос; 8 – дюбель; 9 – швеллер
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепят на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м друг от друга, с изоляцией – на расстоянии 1,5 и 2,2 м.
Если есть такая необходимость (например, существует угроза промерзания), трубы можно изолировать. Причем изоляцию следует делать не только для труб с горячей водой, но и с холодной.
Существует множество способов изоляции труб. Первый и наиболее дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы такими изоляционными материалами, как минеральная ткань или стекловолокно. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы и наматывают ткань внахлест по всей трубе. Периодически изоляционные материалы фиксируют клеем. Во время работы с изоляцией необходимо соблюдать меры личной безопасности: надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.
Второй способ предполагает использование специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
Прокладка труб вертикально
Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше осуществить их прокладку вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку.
Если же по каким-либо причинам выполнить такую работу сразу не удалось, можно сделать следующее: просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках. Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.
В кирпичной стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой – горячие трубы высушат штукатурку и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.
Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками. Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.
Соединение систем отопления и водоснабжения
Соединять трубы можно несколькими способами.
О том, в каких случаях применять те или иные соединения, речь пойдет ниже.
Как правило, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используют тогда, когда нужно соединить длинную ветвь водопровода.
При этом следует помнить, что демонтаж при подобном соединении будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.
Данный вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель – ленту ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, после чего в муфту ввинчивают вторую трубу.
Как уже было сказано ранее, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно, поскольку нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде. В целях профилактики протечек на резьбовое соединение поверх уплотнителя можно нанести слой масляной краски, который защитит трубу от негативного воздействия внешней среды.
Подобной последовательности выполнения следует придерживаться и при соединении угловых систем и тройников.
Соединение труб на переходнике производят следующим образом: один конец трубы вставляют в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Такую же операцию производят и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.
Также при сборке трубопровода применяют сварные соединения, но для их выполнения лучше вызвать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно, причем запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.
Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, понадобится переходник с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.
Особого внимания заслуживает подключение к си-стеме отопления радиаторов – излучающих элементов.
Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими.
Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.
Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается.
Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина горизонтальных труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки и за-крепить их сваркой. Это обезопасит резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.
Как известно, трубы после монтажа нуждаются в покраске.
В окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо обработать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок – они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества.
Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).
Привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они прослужат в течение многих лет, однако, если важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать именно такой альтернативой.
Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30% выше, чем у чугунной батареи).
Возможность посекционного набора и различные варианты по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на российском рынке, имеют заводскую гарантию 10 лет и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атмосфер).
Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
Следует знать, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие отечественным стандартам. Кстати, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки. В этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было, например, с металлополимерными трубами, появление которых на российском рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Makc (23.06.2010)
|
| Просмотров: 492 | Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|