Каталог статей
Крытый бассейн
Бассейны-спа.
Эти автономные гидромассажные бассейны отличаются великолепными лечебными и профилактическими свойствами, так как они обладают возможностью очищения любой воды до природно-чистой. Удобны они в монтаже и эксплуатации, так как устанавливаются в любом помещении и на улице, где использовать их можно в любое время года.
Это один из самых удобных и практичных бассейнов, однако перед его строительством следует тщательно продумать место его расположения, а также удобный подход к нему. При планировании учитывают организацию правильного слива воды, например, при ее замене в спа через 4–6 мес или во время дождей. Чтобы около дома и других строений не возникало луж, обеспечивают отвод воды, то есть создают либо уклон, либо дренаж в месте установки конструкции. Источник электроэнергии (достаточно мощный), обеспечивающий работу спа (насоса и фильтрующей системы), должен находиться недалеко от него.
Как и любой другой, бассейн-спа тоже нуждается в декорировании. Элементами дизайна могут служить, например, зеленые насаждения (фруктовые деревья, клумбы с цветами, цветущие растения). Можно провести дорожку от спа к дому, которая должна гармонировать с окружающим ландшафтом, дизайном дома, внутреннего дворика и самого спа. С помощью фонтанов, каскадов, прудов и водопадов можно дополнить общую картину вокруг спа или скрыть его от посторонних глаз. Бассейн-спа должен гармонировать с уже созданным образом дома и окружающим ландшафтом.
Кроме вышеперечисленных, существуют еще декоративные бассейны, главное назначение которых – служить украшением участка. Однако, кроме этого, они могут выполнять дополнительные функции: поддерживать уровень влажности воздуха, служить дополнительным источником воды и др .
Декоративный мини-бассейн
можно сделать из старой ванны, установив ее в вырытую в земле яму. Стенки и кромку такого бассейна можно выложить естественным камнем, закрепив его на цементном растворе. На дно надо насыпать песок и мелкие камешки, а по краям посадить влаголюбивые растения.
Декоративный бассейн с альпинарием.
Форму для такого бассейна лучше выбрать неправильную. Чтобы хорошо было видно дно со всей его растительностью, глубина бассейна не должна превышать 60–80 см. Перед бетонированием дна в нем монтируют водопроводную и сливную трубы и оставляют места для посадки растений. Затем дно покрывают пленкой и заливают бетоном. При отделке внутренней поверхности бассейна стяжкой из цементно-песчаного раствора в нее вставляют несколько больших валунов. Такими же валунами крепят и край бассейна.
Декоративный бассейн с альпинарием
Альпинарий – небольшая горка, засаженная цветущими растениями. Его сооружают на берегу бассейна из больших валунов, покрытых мхом. Располагают его так, чтобы склон приходился на юг или юго-восток. Для посадки растений используют грунт, вынутый при рытье котлована.
Придать альпинарию экзотический вид может си-стема каскадов или порогов, действующая по принципу постоянной циркуляции замкнутого объема воды. Вода к каскаду подается с помощью небольших электронасосов, питающихся от сети или от солнечных батарей.
Строительство бассейна
Прежде чем приступать к строительству бассейна, следует продумать все мелочи, тщательно распланировать виды работ, подобрать необходимые материалы.
Выбор места
. Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн – это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: так будет легче присматривать за детьми, а при необходимости можно будет спрятаться от слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.
Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.
Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости с деревьями, чтобы их корни не повредили дно.
Строительные работы
. Прежде чем начинать земляные работы, подготавливают место под котлован и убирают с площадки весь лишний мусор. Сначала снимают и откладывают верхний, плодородный слой почвы, так как он пригодится для грядок и клумб. Очень важно, что собой представляет следующий слой: он должен быть однородным, чтобы при осадке сооружения не происходило перекосов и чтобы она была равномерной.
У скального грунта есть и достоинства, и недостатки. При низкой температуре он не промерзнет, не сожмется, а значит, не принесет вреда стенкам будущего бассейна, к тому же он не размывается. Но земляные работы в таком случае превращаются в трудоемкий процесс.
Если под верхним слоем обнаружился глинистый грунт, следует учесть его немаловажный недостаток: замерзая, он вспучивается, сжимая и сдавливая стенки бассейна. Необходимо учесть, что в случае промерзания и движения грунта на землю оказывается давление в 1 т каждым 1 м3 воды на 1 м2 площади и при увеличении глубины оно возрастает. Поэтому даже при сооружении сборно-разборного бассейна рекомендуется делать бетонное основание, лучше из железобетона.
Выровняв поверхность, делают разметку площадки, наметив сначала контур котлована, а потом полную разбивку участка с помощью колышков и шнуров. Далее следует непосредственно выемка грунта до образования котлована, которое производится экскаватором, а если этого не позволяют размеры участка, то лопатой.
Так как бассейны частично или полностью погружены в грунт, проводят гидроизоляцию стен и дна, а также дренаж. При водопроницаемых грунтах делают водоне-проницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3–0,5 м с песчаной пригрузкой слоем 0,15 м, чтобы вода не могла просачиваться сквозь него. С по-мощью такой прослойки чаше обеспечена практически полная водонепроницаемость. Можно также использовать специальные покрытия: асфальтобетонные, битумные, рубероидные и др., а также пленки.
Типы гидроизоляции ложа бассейнов: 1 – песчаная пригрузка; 2 – мятая глина; 3 – уплотненный грунт; 4 – жирный суглинок; 5 – песчаный асфальтобетон; 6 – бетон марки 200; 7 – песчаная подготовка; 8 – два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 – торкретирование бетоном марки 300; 10 – гидроизоляция битумной эмульсией два раза
Битумная мастика, применяющаяся при гидроизоляции, состоит из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Ее наносят в 2–3 приема слоем толщиной 1–2 см, а когда она подсохнет, покрывают рубероидом. Это проделывают дважды для большей надежности. Расстояние от гидроизоляционного слоя до поверхности грунта должно составлять 20 см.
Гидроизоляцию можно сделать вышеперечисленными способами или с помощью различных пленок, то есть гидроизоляционных мембран Trocal, которые обеспечат быстрое создание покрытия для бассейна любого типа, формы и размера.
Мембраны Trocal имеют сертификат соответствия Госстроя России, а также гигиенический и противопожарный сертификаты.
Все вышеназванные пленки очень практичны. Они одновременно служат и для гидроизоляции бассейна на долгие годы, и для декорирования, являются прекрасным декоративным элементом. Хорошо будет смотреться пленка любого оттенка голубого, синего и зеленого цветов, создавая эффект естественности и атмосферу морской глубины. К тому же это мягкий и эластичный материал, следовательно, при возможных падениях она спасет от травм, чего не скажешь о твердых материалах, например о керамической плитке.
Существует три типа мембран Trocal: WB – пленка, изготовленная из поливинилхлорида, с эластичными свойствами, применяющаяся для строительства любых бассейнов; WBV – прочная армированная пленка из поливинилхлорида с эластичными свойствами, внутренний слой которой изготовлен из полиэфирной ткани, использующаяся в конструировании быстросборных бассейнов с легким деревянным или алюминиевым каркасом; WBP – эластичная мембрана, обладающая противоскользящими свойствами и используемая для облицовки ступеней, мостиков, бортиков бассейнов. Все типы мембран устойчивы к водным примесям и дезинфекционным средствам. Может измениться цвет под воздействием прямых солнечных лучей, но гидроизоляционные свойства не пропадут. Если произошло какое-либо механиче-ское повреждение пленки, его легко устраняют, наложив заплату на порыв или порез. Это производится с помощью холодной или горячей сварки, а швы промазываются жидким клеем ПВХ. Поверхность пленки будет гладкой, ровной и без морщин, так как при монтаже она натягивается.
Приступая к бетонным работам, сначала готовят раствор, в состав которого входят вода, заполнитель или его смесь и одно или два вяжущих. Песок, мелкие шлаки, дробленая пемза, опилки и т. п. используют в качестве заполнителя, а вяжущими являются глина, известь, цемент и гипс. Последние подразделяются на два типа: воздушные (глина, строительная известь и гипс), твердеющие только на воздухе, но размывающиеся водой, и гидравлические (цемент и специальные вяжущие вещества), которые твердеют на воздухе и продолжают процесс, попадая в воду.
Строительная известь может быть негашеной комовой (кипелка) и молотой. Молотая выглядит как серый порошок, а комовая – в виде серовато-белых кусков. Так как в растворах в качестве вяжущего применяют известковое тесто, известь нужно погасить.
Самым лучшим вяжущим считается цемент, так как он твердеет и на воздухе, и в воде. Он делится на портландцемент, пластифицированный и пуццолановый портландцементы, шлакопортландцемент. Все они имеют различные марки:
– портландцемент – 400, 500, 550 и 600;
– быстротвердеющий портландцемент – 400 и 500;
– шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;
– быстротвердеющий шлакопортландцемент – 400.
Строительный гипс, то есть алебастр, – тонкий порошок беловато-серого цвета, имеющий 12 марок. В строительстве применяют гипс от марки Г-5 до марки Г-25.
Обычно при приготовлении растворов используют речной песок, так как он более чистый (имеет мало примесей) и крупнозернистый. И только иногда его заменяют измельченными шлаками или дробленой пемзой.
Растворы подразделяют на нормальные, тощие и жирные. Тощий раствор очень непрочен, так как в нем большую часть составляет заполнитель. В жирном преобладают вяжущие, поэтому он растрескивается. Нормальный раствор состоит из вяжущих и заполнителя в достаточных количествах и того и другого.
Бетонная масса может иметь различную консистенцию: жесткая при укладке нуждается в уплотнении, пластичной требуется меньшее уплотнение, литая – подвижная масса, самотеком заполняющая форму. Степень густоты зависит от количества воды. Если воды слишком много, бетонная масса потеряет прочность и будет расслаиваться.
Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, так как в противном случае прочность раствора снизится. Если ввести в бетонную массу стальные прутки или арматуру, получится железобетон.
Приготовление бетонного раствора начинают с того, что отмеряют необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпают его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешивают. Цемент и песок смешивают отдельно и насыпают на крупный заполнитель. Все это перемешивают до получения однородной массы, а чтобы было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпают послойно. После этого полученную смесь поливают водой, еще несколько раз хорошо перемешивают. Готовый раствор бетона применяют по назначению в течение часа. Укладывают его слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой разравнивают и уплотняют трамбовкой.
Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки его прикрывают сверху рогожей, соломенными матами или песком. Любое покрытие поддерживают во влажном состоянии.
Если температура воздуха свыше 15 °С, бетон поливают уже со 2-го дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.
В том случае, если применяют пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив производят 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку снимают через 28 дней.
Когда бетонирование закончено, переходят к отделочным работам. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой.
Помимо основных рабочих инструментов, могут понадобиться:
– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;
– резервуары для воды и цементного молока;
– фанера для изготовления шаблонов;
– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;
– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;
– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;
– ножовка по металлу;
– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;
– стальные штыри, прутки, вертикальные подвески и согнутые пластины;
– дюбеля или шурупы;
– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.
В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн вы-стилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.
Облицовка плиткой
Плитка бывает разных размеров, изготовливается из керамики, стекла, природного камня.
Керамическая глазурованная плитка (кафель) – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.
Керамическая плитка бывает:
– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и водонепроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, декоративные рисунки отсутствуют;
– пористая с плотной основой, являющейся непо-средственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;
– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. При изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;
– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли;
– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;
– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применять плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.
По назначению керамическая плитка делится на:
– плитку для внутренней облицовки;
– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку со встроенными деталями.
Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной, прямоугольной и фигурной формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. Кроме плитки, часто применяют керамические фасонные детали
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Makc (23.06.2010)
|
| Просмотров: 351 | Комментарии: 10
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|