Каталог статей
Кирпичный колодец.
Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).
Нижняя (основная) рама – самая прочная, ее изготавливают из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.
В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливают отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.
В нижнюю раму вставляют 6 анкеров и плотно за-крепляют с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.
Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. При любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывают цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем его разравнивают, и сверху на него кладут первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.
При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором.
В процессе кладки в кирпичах делают отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине накладывают двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняют раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1 : 3. Раствор утрамбовывают с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.
Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые затем устанавливают фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких за-хваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывают арматуру из стальной проволоки, которую заливают цементным раствором (20–25 см).
После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяют маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.
Устанавливают их в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками за-крепляют малку – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малкой выравнивают цементный раствор, нанесенный на стену.
Оштукатурив первую полосу, маяки снимают, зазоры заделывают раствором, разравнивают и разглаживают кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.
Оштукатуривание проводят в два этапа: сначала наносят слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).
Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.
После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку.
Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладывают большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца. Дно колодца очищают и засыпают песком, гравием или щебнем.
Каменный колодец
. Каменную кладку выполняют точно так же, как кирпичную, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни – нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.
Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.
Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.
Бетонный колодец
. Такие колодцы бывают монолитными и сборными. Сборные колодцы собирают из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.
Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.
Бетон готовят из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня. Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м2).
В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения. При избытке воды бетон начинает расслаиваться и его плотность снижается.
Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками.
В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.
Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы.
Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.
При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.
Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.
Для определения пустотности заполнителя им надо полностью наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50%. Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37%, в гравии – 45%, а в щебне – 50%. Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.
Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3 сухой смеси получается около 0,7 м3 бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше. Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой – она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.
Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).
Изготовление опалубки для бетонных колец. Форма, или опалубка, для изготовления колец состоит из двух цилиндров (большого и малого), которые вставляют один в другой. Делают ее из досок толщиной 2,5–3 см. Та сторона доски, которая соприкасается с бетоном, должна быть хорошо остругана.
Сначала делают по два деревянных кольца для внешней и внутренней формы: собственно кольцо и его обшивку. Затем их распиливают по вертикали на 3–4 части, которые соединяют между собой гвоздями и планками. Собственно кольцо обшивают досками шириной не более 10 см: внешнее кольцо – с внутренней стороны, а внутреннее – с наружной.
На ровную деревянную поверхность укладывают стальную проволоку (арматуру) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего кольца формы, закрепляют гвоздями и обмазывают с двух сторон глиной.
Это делается для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке.
Затем на щит устанавливают кольца формы (сначала внешнее, потом внутреннее) и закрепляют вбитыми по краям гвоздями. Внутрь формы помещают арматурный каркас, а под ушки – вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью.
Наружное кольцо формы обвязывают проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазывают каким-либо маслом, например машинным.
Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.
Изготовление железобетонных колец.
При строительстве колодцев используют в основном железобетонные кольца, поэтому, перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру. В кольцо вставляют арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выводят два ушка, с помощью которых кольцо устанавливают в шахту колодца.
Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуху заполняют раствором. При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см.
В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делают отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.
Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается молотком. Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм.
После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляют тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эту операцию выполняют вокруг вкладышей.
После окончательного застывания бетона кольца вынимают из форм (отбитые – через 4 сут; отлитые – через 1 нед) и выдерживают на щите 5 сут. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.
Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1 : 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой ветошью.
Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.
Строительство сборных бетонных колодцев. В предварительно вырытом котловане сначала разравнивают дно, после чего на него опускают первое железобетонное кольцо.
Внешний диаметр этого кольца должен быть больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см.
В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт. Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе, или брать бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать кольцо можно из березы, клена или мореного дуба.
Если колодец роют в слабом грунте, то в качестве основного, первого, кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него кладут железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая стенки. При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливают или срезают сварочным аппаратом.
На верхний край кольца кладут уплотнитель – просмоленный канат, пеньку или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода. После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищают, промывают водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняют цементным раствором (1 : 1 или 1 : 2). Наружные швы заделывают раствором после сооружения всей трубы.
Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляют стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливают либо с наружной, либо с внутренней стороны, а концы скоб загибают. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстий для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.
Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца на одной вертикальной линии устанавливают скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны.
Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.
Строительство монолитных бетонных колодцев. Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.
Первоначально шахту для монолитного колодца роют, как правило, на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливают так называемый башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На нем на высоте 1 м монтируют арматуру, внешнюю и внутреннюю опалубки: внешнюю – цельную, а внутреннюю – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.
Полученное бетонное кольцо опускают в шахту. После этого наращивают выступающую из кольца арматуру полосами высотой 25 см, устанавливают опалубку, которую заполняют бетоном.
После того как будет готово второе метровое кольцо, шахту подрывают и бетонируют третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускают до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхно-стью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Makc (23.06.2010)
|
| Просмотров: 352
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|