Каталог статей
Виды сантехнического оборудования
Водяные затворы (сифоны)
Во избежание проникновения в жилые помещения неприятных запахов все сантехническое оборудование, подключаемое к канализации, должно иметь индивидуальный водяной затвор, или сифон.
Ванны, душевые поддоны, умывальники и кухонные мойки имеют присоединяемые сифоны, и только в унитазе и биде роль водяного затвора играет изгиб самого корпуса.
В зависимости от той или иной конструкции гидрозатвора запахи и газы из системы канализации задерживаются слоем воды, который образуется либо в специальном изгибе – колене, либо между двумя вставленными друг в друга цилиндрами. Сифоны первого типа называются двухоборотными, а второго – бутылочными.
Самый распространенный на сегодняшний день тип сифонов – компактные, легкие и простые в монтаже и обслуживании бутылочные сифоны из пластика. Они имеют в комплекте все необходимые соединительные элементы, а также резиновые прокладки и уплотнители. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматиче-ских стиральной или посудомоечной машин.
При нагревании все термопласты имеют большой коэффициент линейного расширения. Эта особенность (в случае с сифонами) является преимуществом при подключении к канализации, ведь для компенсации температурных деформаций не должно быть жесткого соединения, следовательно, не нужна и заделка стыка; выпуск сифона просто свободно опускают в трубу, а изоляцию осуществляет эластичная муфта.
Таким образом, установка пластикового сифона занимает всего несколько минут без сложностей с разведением цемента, зачеканкой раструба и тому подобных операций.
Существуют и стальные бутылочные сифоны. Выглядят они, возможно, и посолиднее пластиковых, однако их подгонка по месту не так удобна, поскольку стальную отводную трубу без ножовки уже не укоротишь. Преимущество любого бутылочного сифона – простота прочистки. Достаточно всего лишь открутить крышку (дно стакана), и засор можно считать ликвидированным.
В квартирах старой застройки устанавливают обычно более примитивные по устройству двухоборотные сифоны, изготовленные либо из чугуна, либо из стали. Эти сифоны имеют в верхней части колена ревизию, подобную той, что устраивают в трубах канализации. Ревизия нужна для прочистки в случае серьезного засора, однако для того, чтобы снять крышку ревизии, потребуется гаечный ключ. При этом доступ к ней, как правило, намного менее удобный, чем к крышке-отстойнику бутылочного сифона.
Гидрозатворы душевых поддонов и ванн с учетом габаритных размеров повторяют вышеописанные конструкции и применяемые в изготовлении материалы. В сифонах для ванн и глубоких душевых поддонов предусмотрено подсоединение перелива.
Как уже говорилось, в большинстве случаев двух-оборотные сифоны раковин и моек бывают стальными и чугунными. Пластмассовые сифоны этой конструкции встречаются редко и представляют собой просто изгиб той же ПВХ-трубы. Зачем они выпускались, сказать сложно. По всей видимости, это было на стадии перехода от старых материалов к новым, но с повторением устаревшей конструкции.
Раковины и мойки
В настоящее время выбор раковин и моек огромен: фаянсовые, керамические, даже мраморные, различных цветов и оттенков, на ножке, со скрытыми внутри коммуникациями, с настенным креплением, простые и двухсекционные, встроенные в кухонный стол и с привычным креплением на кронштейнах, большие и маленькие, с гладким дном и с оребрением внутри и т. д.
В конструкцию двух этих важнейших элементов сантехники внести какие-либо существенные изменения невозможно. Все новшества касаются только дизайна и способа подключения водоразборной арматуры. Так, в некоторых мойках и раковинах предусмотрено раздельное крепление излива крана и его управляющих рукояток. Понятно, что стандартный смеситель на них установить сложно. Некоторые мойки имеют в полочке два достаточно далеко разнесенных отверстия, поэтому приладить к ним смеситель с двумя отдельными патрубками невозможно – это мойка для современного однокорпусного или монокомандного смесителя. Второе монтажное отверстие предусмотрено для установки распылителя (дополнительного приспособления, подготовку воды для которого осуществляет смеситель). Одноручковый смеситель для такой мойки должен иметь специальный патрубок со шлангом и адаптером для питания распылителя, а также рычаг переключения «излив/распылитель».
Выбирая для ванной комнаты керамическую или фаянсовую раковину с одним монтажным отверстием в полочке, обращают внимание, имеет ли та с обратной (нижней) стороны специальные наколы под подводящие патрубки традиционного смесителя.
В противном случае придется либо обойтись без душевого шланга, чей излив не дотянется до ванны, либо приобреcти все же не самый дешевый смеситель с джойстиком, который требует отдельного агрегата для ванной, либо мириться с зияющей в ослепительном фаянсе дыркой, установив на стене традиционный общий смеситель с горизонтальной подводкой.
Ванны и душевые поддоны
Душ вместо ванны в квартирах современной постройки уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее многим еще приходится довольствоваться эмалированным чугунным ПМ (поддон мелкий) или ПГ (поддон глубокий). Стандартных размеров два: 1,5 х 1,2 и 0,9 х 0,9 м. По материалу изготовления душевой поддон может быть эмалированным, стальным или пластиковым.
Чугунные ванны бывают маленькими – 1,2 х 0,7 х 0,65 м (сидячая СВ), побольше – 1,5 х 0,7 х 0,6 м (прямобортная облегченная ПВ-0) и даже – верх комфорта в недавнем прошлом – ПВ-2 с габаритами 1,8 х 0,75 х 0,62 м.
В наше время все уже не так строго, и организации-застройщики могут даже в самом обычном типовом доме установить не только тяжелые чугунные, но и стальные (в размерах возможны варианты) и даже современные пластиковые ванны отечественного производства. Если есть доступ на стройплощадку на стадии установки оборудования, а также возможность выбора, не следует отказываться от пластика в пользу стали. Следует помнить, что в стальной ванне вода остывает очень быстро, а пластиковая держит тепло не хуже чугунной. Изготовленная из акрилового полимера, армированного стальной сеткой, пластиковая ванна намного прочней, чем кажется на первый взгляд, к тому же она не потребует в будущем сложных операций по восстановлению нарушенной эмали: у пластиковой ванны ее просто нет, сам же материал достаточно легко полируется (только не следует использовать абразивы).
Унитазы и смывные бачки
Вариантов исполнения унитаза бывает всего несколько. По способу подключения бачка это либо унитазы с полочкой – у них бачок крепится непосредственно на корпусе, либо без нее – у таких унитазов соединение с бачком выполняется резиновой манжетой. Сейчас смывные бачки устанавливают отдельно от унитаза только в особых случаях, например когда этого требует дизайн ванной комнаты.
Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом или же выполнена как отдельная деталь: в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета.
Различаются унитазы также положением и направлением выпуска. Бывают унитазы с косым и с прямым выпуском, у последних соединение с канализационной трубой вертикальное.
Унитазы с косым выпуском для подключения к стояку требуют отдельной арматуры и трубопровода для стока, проложенного от места соединения к стояку. Самыми практичными следует признать унитазы с цельнолитой полочкой и низко расположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.
Несколько больше разнообразия есть в конструкциях бачков . Они бывают с нижней или боковой подводкой воды, с той или иной конструкцией поплавкового клапана, могут быть выполнены из сантехфаянса, керамики или пластмассы. Последние легче и меньше нагружают полочку. Как бы сложно ни был устроен смывной бачок, принцип его действия одинаков – создавать определенный запас воды, осуществлять слив и автоматически прекращать подачу воды по наполнении бачка.
Показанный на схеме вариант исполнения бачка с боковой подводкой воды имеет перелив, выполненный в едином блоке с грушей.
В более сложных по устройству системах перелив сделан отдельным элементом и представляет собой воронку с горловиной, находящейся чуть выше нормального уровня воды в заполненном бачке. Назначение перелива – служить для аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана.
Груша может быть резиновой или пластиковой, а поплавок, выполненный в большинстве современных моделей унитаза из пластмассы (прежде встречались поплавки из латуни), должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготовляется из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют гибким резиновым шлангом в оплетке или пластиковым, без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Последний вариант подводки менее надежен, чем прочный шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.
Поплавковый клапан в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка. Он может быть регулируемым или нерегулируемым. Вообще, в по-следнее время в конструкциях поплавковых клапанов наблюдается заметное разнообразие. Как устроен клапан бачка, можно узнать, подняв его крышку. Тот или иной вариант исполнения должен обеспечить выполнение клапаном его основной задачи – поплавковый клапан должен автоматически управлять поступлением воды, а также надежно перекрывать воду, как только требуемый уровень будет достигнут. Принципиальная схема поплавкового клапана показана на рисунке.
После спуска воды поплавок, опускаясь вслед за ней посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот, в свою очередь, позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, и она (вода) начинает поступать в бачок.
Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ее плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется. По той же схеме действуют и все другие типы поплавковых клапанов.
Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в головке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан; для этого помещают вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и фиксируют заготовку гайкой с шайбой так, словно бы это была готовая прокладка. После этого, опирая лезвие скальпеля или остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана, доводят контур заготовки до идеально ровной окружности.
Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит (во избежание протечек воды по штоку), ведь он практиче-ски постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Если нужно, добавляют набивку. Методика простая: закрутив маховик до упора, открывают любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступают к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», выворачивают спецвтулку (или откручивают накидную гайку) и снимают маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа не избежать.
Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, то следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, выкручивают вентильную головку и разбираются в причинах неисправности (предварительно закрыв вентиль на вводе в квартиру, а в случае поломки – в нем самом, отключив весь стояк).
В случае возникновения неполадок разного рода (разрушилось шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Makc (23.06.2010)
|
| Просмотров: 324
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|